20世纪70年代，干部穿的吊面子皮大衣（资料图片）。

    20世纪70年代末，盐池县皮毛厂生产的滩羊裘皮服装（资料图片）。

    1936年毛泽民同志调研盐池农村工作时，当地人冯万仁赠送给他的二毛裘皮大衣，现存于盐池县博物馆（资料图片）。

    20世纪30年代，盐池县四区文艺戏剧班的发起人李文章，穿着二毛大氅，山羊滑子皮领子，高腰布袜子，这在当时农村是典型中上等服饰（资料图片）。

　　侯凤章
　　内容提示：盐池县盛产滩羊，有“中国滩羊之乡”之称。滩羊不仅提供了肉食食材，也提供了制衣原料，给这里的人带来了独特的传统羊皮制衣服饰文化。
　　曾经，盐池人能穿得起皮衣，不一定能穿得起布衣
　　皮衣是盐池男人自古不离身的服装，女人大多穿布衣。这里民间常把皮衣叫羊皮褂子或羊皮袄。有皮裤、皮袄、皮坎肩、二毛皮筒子等，这与定边县、环县相同，而与内蒙古鄂托克前旗蒙古族人不同，他们的服饰是长袍、腰带、靴子、首饰等。
　　清光绪年间，翰林大学士王培芬受光绪帝委派到陕北一带考察，他考察的地区应该包括了今定边县和盐池县的大部分地方，考察后写了一首叫《七笔勾》的诗，其中写这一带男人穿着是：“没面皮裘，四季常穿不肯丢，纱葛不需求，褐衫耐久留，裤腿宽而厚，破烂亦将就，毡片遮体被褥全没有，因此上把绫罗绸缎一笔勾。”这首讽刺与讥笑的诗也着实写出了这一带人当年的穿着。其中裘皮是“四季常穿不肯丢”，你想想他丢开裘皮还能穿什么吗？说“纱葛不需求”，不符合实际，当时这一带很难得到纱葛，而不是不需求。“褐衫耐久留”，也是因为寸布难得，有一件粗布衣裳当然是常穿不丢了。“毡片遮体被褥全没有”，真是穷苦到极点上了。
　　据盐池县文史专家张树林在他的著作中写道，什么叫“山羊皮褂子”？这里要给大家解释一下。曾经，中国工业落后，穿衣服的布匹要靠外国进口，叫作“洋布”，价格十分昂贵，一般的老百姓穿不起。有商人从包头或西安进来一些家做的土布，叫作“老布”，价格也不便宜，而且也很稀缺。好在盐池县自古就是个半农半牧、以牧为主的地区，生产的羊皮很多，而且价格“稀巴烂贱”。盐池人有一句俗话“吃饭靠糜子，穿衣靠皮子”，羊皮是穷苦百姓缝制衣服的主要材料。绵羊皮袄保暖性强，一般作为冬天的衣物；山羊皮袄保暖性差，夏秋都可以穿，当地人把它叫作“皮褂子”，穷人则把它“白天穿，晚上盖，下雨的时候毛朝外（当雨衣）”。穿破旧了，到处走风漏气，片片扇扇，也舍不得扔掉，所谓“破皮烂张”这句盐池“土成语”，就是旧社会劳动人民生活的写照。
　　总的来说，在盐池，因为羊皮原材料多，制作工艺水平低，笨重和臃肿，有膻味等原因，价格便宜，普通老百姓都能穿得起；而今天，随着羊皮制衣，也叫皮草制作工艺水平大大提高，生产的皮衣服饰时尚、高贵，价格不菲，人们能穿得起布衣，却不一定能穿得起高档的皮衣了。
　　盐池人的传统皮衣制作文化
　　本土文化是什么？穿着当然是其中之一。羊皮经过简单加工制作出的羊皮袄或羊皮褂子，便是盐池本土文化之一。曾经，这种服饰文化确实很土，土得让盐池人常常羞于开口。当穿皮衣的人和穿布衣的人走到一起时，穿布衣的人会趾高气扬地对穿皮衣的人嗤之以鼻。盐池皮衣制作传统文化全都表现在制作上。
　　当年盐池人制作皮衣多以小作坊为主，所以皮匠就成了家里的座上客。而皮匠的手艺高低决定了他能否成为座上客的最基本要求。皮匠的手艺表现在铲、洗、裁、缝各个环节。主家把熟好的皮子交到皮匠手上后，就要先看皮匠铲皮子的功夫，一要把油腻污垢铲净，二要把皮子铲薄、铲长、铲宽、铲柔软。接着就是要把羊毛洗白，洗得有光泽。这都有诀窍，功夫不到，手艺就不高；手艺不高，文化含量就不高。裁剪，要讲究窍道，一剪子下去，长短宽窄都要把握在合身合体的范围内，手巧了活巧，活巧了做成的皮衣穿上就好看和舒服。缝制，关键是针线的匀称与细密，粗针走线不行，疙里疙瘩也不行。针线扽得紧了会抽搐，针线放得松了不耐穿。该勾缝要勾缝，该锁边要锁边。纽扣纽襻要钉得整整齐齐，一一对应，而不能上扣对着下襻，错了牙茬。好皮衣，要穿上舒服，看上美观。这种皮衣，宁夏川区人是一件难求，外乡人更是求之不得。特别是二毛筒子，用羔皮做成，轻薄柔软，毛股长而弯曲，洁白华丽。盐池人把它做成二毛大氅，蒙上布面子，无可替代。
　　随着时代的更迭，盐池人的皮衣生产方式和生产工艺得到了长足的发展。据《盐池县志》记载，盐池县皮毛厂1955年由几户皮匠合作小组发展而成，先后改名为盐池县地方国营毛麻厂、白皮生产合作社、地毯厂，1980年更名为盐池县皮毛厂。该厂以加工、生产裘皮及其制品（包括皮衣、皮褥等）为主，通过改进其产品工艺，产品质量不断提高，到1979年，该厂生产的二毛皮成为宁夏主要出口品之一。